soucis de couples

[marilu30]

Bonjour a tous et toutes !!
Je suis dans une grande impasse et ne sais plus comment faire !!
Mes couple se dispute depuis quelques jours maintenant mes femelles n'ont toujours pas fait de nids!! Je ne sais vraiment plus quoi faire dois je échanger mes femelles !! les mettre tous ensemble(j ai une volière que j ai sépare en deux). je ne sais plus !! bises

[mickael26]

il se dispute depuis quelques jours, ces peu tertre pas ce que le malle veux cocher la femelle et elle ne veux pas se laisser faire, il ce bagarre tous le temps ?

MA MÉTHODE DE REPRODUCTION DES CANARIS (révisé en 2008)

Plusieurs articles et livres ont été rédigés sur ce sujet. Par contre, plusieurs clients s’intéressent sur ma façon de reproduire ce petit fringillidé si populaire. Voici la méthode que j’utilise.

La préparation de l'oiseau se fait tout au long de l'année qui précède. On doit lui procurer une nourriture saine et varier (voir l’alimentation). Il a besoin d’un bon mélange de graines, mais qui doit être synchronisé avec la période de l’année. J’utilise trois mélanges distincts. Un pour la période de repos, un pour la période de mue et un pour la période de reproduction. Pour être un bon reproducteur, l’oiseau doit premièrement avoir passé au travers d’une mue complète et autant que possible rapide (6 semaines maximum). Un oiseau qui ne mue pas, ou dont la mue s’éternise, doit être examiné. Ceci est un indice, que quelque chose ne va pas. Il doit être soigné. Un oiseau qui a eu une mue difficile a de fortes chances de ne pas être fameux pour la reproduction si son problème n’est pas identifié et traité.

La mue est une période relativement stressante pour l’oiseau. Il remplace toutes ses plumes, ce qui représente 10% de son poids. Il doit avoir une nourriture riche en protéines pendant cette période (les plumes sont faites de protéine à 90%). Il faut qu’il obtienne tous les nutriments dont il a besoin si non il puise dans ses réserves qui sont très réduites chez les oiseaux. Il peut en résulter un épuisement et une réduction dangereuse de sa masse musculaire, ouvrant la porte aux maladies de toutes sortes. Une bonne pâtée à l’œuf (avec œuf cuit dur) vitaminé et, enrichi de probiotiques doit lui être administrée tous les 3 jours. Il a aussi besoin de calcium et de minéraux, les écailles d’huîtres et le charbon sont alors de bon secours. L’os de sèche est toujours disponible.

Après la mue, l’oiseau a besoin de repos. On réduit les protéines de son alimentation et on augmente la quantité d’hydrate de carbone. Personnellement, juste après la mue, je leur donne du gruau d’avoine. Ceci arrête la mue de façon définitive et prépare l’oiseau à sa période de repos.

Le repos se caractérise par une durée du jour considérablement réduite (environ 9 heures par jour). On continue à lui donner de la verdure et on s’assure qu’il ne manque pas de vitamines (principalement la vitamine C, D et A, huile de foie de morue, carotte).

La période de repos (environ 4 mois) se termine graduellement en augmentant la luminosité. Je donne un petit « boost » rapide vers la mi-décembre afin de leur faire réaliser que le printemps s’en vient (voir ma charte de luminosité).

Il est bon à ce moment d’augmenter de nouveau la quantité de protéines dans l’alimentation, mais il faut parallèlement réduire les hydrates de carbone, car on risque de pousser les femelles vers une ponte trop hâtive. Les hydrates de carbone se retrouvent principalement dans la pâtée à l’œuf sèche (principalement fait de résidus de boulangerie) et dans le mélange de graines blanches (Alpiste). Donc, on augmente la quantité d’œufs cuits durs, mais on ne donne pas trop de pâtée à l’œuf sèche préparée. À titre d’exemple, je réduis de 1 tasse à ¼ de tasse de pâté sèche pendant cette période, mais je passe de 1 à 2 œufs cuits durs.

Ce principe est important, car trop d’éleveurs amateurs tentent de pousser leurs femelles vers la ponte. Moi, je tente de les retenir de façon qu’elles arrivent naturellement en condition avec le changement de luminosité. Ceci réduit le risque d’avoir des oeufs clairs en début de saison donc, améliore la fécondité. Un autre facteur qui affecte la fécondité de la femelle, c’est l’âge. Une bonne femelle est dans sa meilleure période entre deux et quatre ans. Une jeune femelle (plus de 8 mois) pourra élever des jeunes la première année, mais son rendement ne représentera pas ce qu’elle pourra donner l’année d’après.

Plusieurs auteurs stipulent que, quand la femelle transporte des brindilles ou du papier dans son bec, c’est qu’elle est prête. Ceci est relativement faux. Premièrement, plusieurs femelles ont ce comportement durant toute l’année donc cela n’est pas un signe irréfutable que la femelle est prête. Une femelle est prête, lorsqu’au chant du mâle, elle se cambre sur son barreau et tombe en petite transe. À ce moment, on peut introduire le mâle sans même utiliser la méthode de la séparation.
Le principe derrière la séparation est, qu’en présence du mâle, la femelle sera stimulée à atteindre son état conditionnement. Si on utilise cette méthode, lorsque le mâle nourrit la femelle au travers des barreaux, le couple est formé et la reproduction peut avoir lieu.

Si le couple est séparé et qu’il devient difficile pour vous de savoir si votre femelle est prête, vous pouvez accrocher un nid dans sa cage et lui donner du matériel. Quand elle s’affère au nid, c’est un bon signe qu’elle est prête (ce truc provient de ma femme).

Il arrive parfois que la femelle n’accepte pas le mâle, mais c’est assez rare quand elle est prête, elle accepte pratiquement n’importe qui. De façon générale la femelle sera prête un peu plus tôt que le mâle. C'est pourquoi l'idéal est de retenir un peu la femelle. Si non elle commence à pondre dans les mangeoires.

Donc, personnellement, je mets le couple (sélectionné selon leurs caractéristiques) ensemble sans séparation en autant qu’il soit en condition. Pour le mâle, on reconnaît qu’il est prêt quand il chante beaucoup et que son sexe est bien apparent. Certains auteurs prétendent que la femelle doit avoir le ventre rouge et très chaud. Je n’ai jamais porté attention à ce détail. Quand elle se cambre au chant du mâle, elle est prête. C’est mon signal.

J’utilise des nids extérieurs et je donne de la jute et des petits morceaux de doux effilochés au travers des barreaux. Quand le nid est prêt et qu’elle pond son premier œuf, je lui donne de la pâtée à l’œuf selon ma recette (avec une tasse de pâté sèche commercial). Je retire les œufs, je remplace le premier uniquement par un œuf en plastique et je remets les œufs au troisième pondus ou à l'oeuf bleu. Pendant la couvaison, j’arrête la pâtée à l’œuf maison, mais j’insère un petit auget de pâté à l’œuf grasse commercial de type Orlux Gold Pâté.


Je mire les œufs avec ma petite lampe spéciale le septième jour, j’inscris mes résultats sur ma fiche de reproduction dont voici une copie :

Dès l’éclosion des jeunes, je donne de l’œuf cuit dur (saupoudré de probiotiques aviaire) uniquement pendant les cinq premiers jours. Cette pratique augmente la quantité de protéines de façon importante et réduit les risques d’étouffer les jeunes avec de la pâtée à l’œuf qui contient parfois de trop gros morceaux sec. De plus, il n’y a pas de verdure qui est donnée aux parents avant le douzième jour.
Je retourne à la pâtée à l’œuf « maison » enrichi de probiotiques au sixième jour. Cette façon de faire se rapproche de ce qui se passe dans la nature. Au début, les jeunes grandissent très vite et ils ont besoin d’une nourriture riche en protéines. Je bague mes oiseaux à 7 jours environ.

Je garde le mâle avec la femelle. Il est relativement rare que je le retire. Quand les jeunes sortent du nid deux jours de suite, je retire le nid. Je laisse la femelle et le mâle sevrer leurs jeunes. La présence du nid pousse la femelle vers une autre couvée ce qui n’est pas souhaitable pour le moment. Premièrement, elle risque de commencer à plumer ses jeunes pour refaire son nid et, deuxièmement, une femelle au nid avec des jeunes qui ne sont pas encore sevrés (même si certains auteurs prétendent que le père s’en occupe), c’est courir après le trouble. Il y a un temps pour la couvaison et un temps pour le sevrage. Puisque j'utilise des augets à graines externes, il n'y a pas de chance que la femelle fasse son nid à l'intérieur.

Je mets toujours la pâtée à l’œuf dans le fond de la cage dans un petit plat peu profond. De cette façon s’il y a de la pâtée non consommée, elle sèche, elle ne pourrit pas, et deuxièmement, ce petit plat est facilement accessible pour les jeunes en période de sevrage. Lors du sevrage, j’ajoute beaucoup de couscous et de probiotiques aviaires spécifiques. J’augmente également progressivement, mais relativement rapidement, la quantité de graines de canaris dans le mélange. J’humecte le tout avec un vaporisateur de façon à ramollir un peu les graines. Quand les jeunes mangent ce mélange, je les sors et les mets en cage de sevrage, en observation, pendant une semaine. C'est à ce moment que la femelle prépare sa deuxième couvée. Je fais deux couvées par saison de reproduction.

Je continue à donner aux jeunes de la pâtée à l’œuf riche en couscous et en graines de canaris humectées. Après, je les mets en volière. La longueur de la queue m'indique quand les jeunes sont prêts pour la volière (la queue doit avoir pratiquement fini de pousser (90%)).

J’ai remarqué qu’un œuf doit séjourner deux jours dans la femelle pour d’être fécond. C'est-à-dire que si votre femelle commence à pondre la journée après que vous ayez introduit le mâle, il n'y aura seulement que le troisième œuf qui sera fertile (et les subséquents). Sa portée de jeunes sera petite, vous pourrez soit donner le jeune en adoption et ‘reseter’ la femelle, soit vous attendre à avoir une petite portée d’un ou deux jeunes.

Vous devez par contre être conscient qu’une femelle avec très peu de jeunes (moins de trois) risque d’abandonner son nid plus facilement, principalement si c’est une femelle de première année sans expérience. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que les femelles performent mieux quand elles sont ‘dans le jus….’.

Un autre point important est la température d’incubation. Il est une bonne idée de couvrir vos nids d’une petite couverture de feutre avant de les donner aux femelles. Le feutre garde la chaleur et augmente le rendement.

Si vous ne réussissez pas tous vos jeunes, ne vous en faites pas. Même un très bon éleveur obtient rarement plus de 65% de rendement sur son élevage (ratio œufs pondu versus jeunes sauvés). Il est certain que si vous n’avez qu’un couple, le rendement risque d’être mieux (ou pire) mais en moyenne 50% c’est très bien pour un débutant. Soit quatre à six oiseaux par couple par saison.

Bonne saison de reproduction!

http://www.probiavi.com/canaris_queb...on_canaris.htm - Canada

Reproduction chez des canaris: http://www.canari.info/reproductiond...uxcanaris.html

[gloster corona]

il faut donner des graines germer pour les inciter a se reproduire sa vas les exciter et il vont s'accoupler moi je les prépare deux mois avant de les metre ensemble et je leur donne du ferti-vit pour qu'il ai plus de succès et sa marche asser bien pour le moment

[mimi13]

Bonsoir

Pour qu’un œuf soit fécondé, il faut qu’il y ait eu accouplement au minimum 20 à 30 heures avant la ponte. Il faut savoir que les spermatozoïdes arrivant dans la trompe peuvent rester actifs de 15 à 20 jours. Une grappe d’ovules peut donc être fécondée par un seul accouplement. Afin d’éviter de mauvaises surprises, évitons donc de présenter le mâle à la femelle quand nous constatons que la femelle à pondu un œuf. Dans ce cas précis, il est fort probable que 3 œufs ne seront pas bons. L’œuf est généralement pondu en début de matinée puis incubé.